No Vale de Cintis， no sul da Bolívia， a 2.300 metros de altitude， há uma comunidade em que vinhas velhas crescem como trepadeiras e chegam a seis metros de altura do solo ao se enrolar em árvores frutíferas. Há romã， maçã， marmelo， pimenta rosa e muitas uvas criollas. Pelos campos， correm galinhas， porcos， cachorros， gatos. É caóticocomo jogar o joguinho do tigre， mas também a visão de um paraíso.

Esses vinhedos antigos de cerca de 200 anos são sobreviventes da filoxera， uma praga que assolou vinhas no mundo inteiro no fim do século 19 e começo do 20 e que paralisou a vitivinicultura da Bolívia até 1980， quando novas videiras foram plantadas.

Hoje， a natureza dá um jeito de se proteger， se biorregular: quando chove demais e o rio enche， as vinhas não sofrem， pois estão preservadas pelo sistema natural de trepadeira. A colheita é manual， mas é preciso acessar os cachos com a ajuda de escadas. Planta a planta tem que ser examinada porque， da maneira como foram conduzidas pelo tempo， elas se misturam.

Franz Molina da Bodega Kuhlman com barris do seu vinho na Bolívia - Nick Baloon/The New York Times

Esse é o Jardín Oculto， a vinícola que María José Granier， de uma tradicional família boliviana produtora de vinhos， fundou em 2019 e que toca com a irmã Mercedes e o enólogo inglês Nayan Gowda. É um bom exemplo da nova fronteira do vinho que é aberta no país. Embora a história da bebida por ali tenha começado com os missionários católicos que chegaram pelo Peru no século 16， o país vive um momento importante de renascimento， abraçando a ideia do vinho de altura， marca criada pelo governo nos anos 1990， e mirando o passado para pensar no futuro.

As variedades que crescem neste Jardín Oculto são majoritariamente autóctones， como a negra criolla e a vischoqueña， resultado do cruzamento da listan prieto com a moscatel de Alexandria， uva mais plantada em território boliviano. Para o especialista Eduardo Milán， possivelmente o melhor degustador que temos hoje no Brasil， os vinhos feitos ali são o que se chama de "falso simples". O Blanc de Noir Finca Lumen é um branco herbáceo e cítrico， com corpo médio e boa acidez. Já o Finca Los Membrillos Negra Criolla é um tinto de cor clara， belíssima， muito suculento e igualmente vivaz. No Brasil， são vendidos pela La Gruta.

Mais tradicionais são os vinhos feitos por outra vertente dos Granier， das vinícolas Granier Ortiz e Campos de Solana， hoje comandadas pela quarta geração da família， em Tarija， região vizinha ao vale de Cintis.

Por ali， a produção é mais tradicional ao investir nas uvas internacionais. Mas é interessantíssimo ver o que a altitude extrema pode fazer a castas que conhecemos de trás para a frente e que são marca de outras denominações de origem. É o caso da tannat， uma uva extremamente tânica e adstringente， difícil de "amaciar". O Uruguai é especialista， mas a Bolívia surpreende ao entregar um tannat tão macio， elegante e redondo quanto o Garnier Ortiz Principia 2023. Vale provar ainda o elegantérrimo corte branco Campos de Solana Trivarietal， feito com viognier， riesling e sauvignon blanc. Os vinhos chegarão neste ano ao Brasil pela importadora La Charbonnade.

Vai uma taça?

Uma alternativa mais barata para provar uvas criollas é o Dandelion Criolla (R$ 99 na Toque de Vinho) ou a versão chilena Morandé Terrarum Reserva País (R$ 79 na Sonoma). Se a ideia é provar um tannat macio， uma dica segura é o da Bracco Bosca Reserva Tannat (R$ 110 na Via Vini)， que pede um cordeiro assado.

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